Bovet Considérant 17

Travailler sur la base du calibre Virtuose II, le nouveau modèle Récital 17 offre de nouvelles fonctionnalités dans trois fuseaux horaires, et la phase de lune de précision, ce qui indique que la phase actuelle du cycle lunaire dans les deux hémisphères. 17 est trois Récital fuseaux horaires. Afficher l' heure locale, il occupe la position centrale qui vous permet de lire le temps de manière intuitive. Deux autres fuseaux horaires peuvent être détectés au niveau 9 et 3 heures. Chacun d'eux affiche le fuseau horaire des 24 zones existantes. Démonstration des heures et est complétée par l'affichage du jour / nuit, et l'indication de 24 villes, qui correspondent à 24 fuseaux horaires.

Ouvrez le cadran  Récital 17  donne à la montre une personnalité brillante et démontre l'éclat de ses créateurs. Fonction fuseau horaire triple est complétée par la phase en double de la lune, ce qui indique à la fois la phase actuelle du cycle lunaire dans les hémisphères Nord et Sud. Deux ouvertures opposées cadran de la boussole associés, qui est directement intégré dans la base du cadran. Ce mécanisme lunaire très précis nécessitant une correction juste une fois tous les 128 ans.

Considérant 17 représentent la troisième horloge dans la collection Dimier, qui fonctionnent sur la base du Calibre Virtuoso II. faire adhérer strictement aux traditions de la Collection Dimier, modèle considérant 17 est équipé d'un boîtier en saphir, ce qui permet d'admirer la vue sur les deux côtés du mécanisme. Elle ouvre la déjà visage bien connu Calibre Virtuose II et, en particulier, le point de vue de l'indicateur de réserve de marche montrant les sept jours de la vie de la batterie, ainsi que d' une main à trois secondes. Les montres sont disponibles en deux versions 45 mm, avec 18k en or blanc ou rouge.

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PRÉSENTATION: Tourbillon volant Cartier Drive de Cartier

L'année dernière, Cartier a lancé une toute nouvelle collection: l'automobile inspirée de Drive de Cartier . Cependant, contrairement à la plupart des autres offres de la marque qui ont un attrait intergouvernemental, le Drive de Cartier est destiné uniquement aux hommes. Il s'est avéré être un coup dans le monde entier, avec un cas qui n'est ni rond ni carré. Au lieu de cela, ses courbes élégantes forment une forme de coussin arrondie, ce qui est indubitablement masculin, mais pas de manière macho. Pour utiliser une analogie automobile, c'est un muscle Mustang moins brutal et plus la sophistication d'un Aston Martin.

La réalisation couronnée de la collection est le Tourbillon volant Drive de Cartier avec son mouvement interne et mécanique tourbillon, calibre 9452 MC, qui a été entièrement fini pour respecter les normes de certification Geneva Seal. Cependant, ce n'est pas seulement le mouvement qui est impeccable. Le cadran est un affichage richement contrasté de surfaces satinées et une finition en guilloché. Cartier a créé un sentiment de profondeur en ouvrant le cadran extérieur qui affiche les marques pour les heures, les minutes et les secondes, et expose le guilloché blanc galvanisé ci-dessous.

En dépit des couches complexes d'interaction, la structure de numérotation réussit à être simple et élégante. Le tourbillon volant et sa cage en forme de C double comme un petit indicateur de secondes, et les aiguilles à l'heure bleue en acier et à la minute sont Classic Cartier. Les marqueurs de l'heure romaine sortent du centre, ajoutant un bord masculin alors qu'ils semblent exploser dans le boîtier en or rose 18 carats. 
C'est ce mélange de masculinité confiante et de design raffiné qui définit la collection et est très évident avec le Tourbillon volant Drive de Cartier.

Cartier's Drive de Cartier Flying Tourbillon Prix australiens

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VIDEO: Conception pilotée - Hublot's Big Bang Ferrari Unico in King Gold

Je peux honnêtement penser à quelques matchs de montre / voiture plus parfaits que celui de Hublot et Ferrari. Les deux occupent des positions similaires dans leurs écosystèmes respectifs: grands, audacieux et oui, même impitoyables, mais aussi instantanément reconnaissables et très convoités. Mais au-delà, le constructeur automobile et l'horloger partagent une approche intrépide de la conception et de la performance, et une tendance à faire les choses à leur manière. Prenez LaFerrari par exemple - à la fois la montre et la voiture . Bien que toute la collaboration entre ces deux marques appelantes de passion soit aussi intense que LaFerrari, comme l'illustre cette dernière édition limitée, Big Bang Unico. À première vue, cette montre est très, très clairement, un Hublot. Mais lors d'une inspection plus approfondie, les touches automobiles deviennent claires. Il y a les détails du cadran - du cheval évident au compteur de minutes de speedo-esque légèrement plus subtil - et la roue de date jaune Ferrari. Et puis il y a les touches de conception qui parlent plus clairement aux principes et aux valeurs de l'approche de Ferrari en matière de conception ; L'ergonomie de l'enveloppe de la couronne, la forme des poussoirs du chronographe et les vis de la lunette encastrée. Ce que cela signifie, c'est que la dernière génération du Big Bang Ferrari est la plus finement développée, pleine de réglages uniques qui aboutissent à une fusion harmonieuse de la voiture et de la montre. La forme des poussoirs de chronographe et les vis de lunette encastrées. Ce que cela signifie, c'est que la dernière génération du Big Bang Ferrari est la plus finement développée, pleine de réglages uniques qui aboutissent à une fusion harmonieuse de la voiture et de la montre. La forme des poussoirs de chronographe et les vis de lunette encastrées. Ce que cela signifie, c'est que la dernière génération du Big Bang Ferrari est la plus finement développée, pleine de réglages uniques qui aboutissent à une fusion harmonieuse de la voiture et de la montre.

Note de l'éditeur: Prenez vos chinos, vos chaînes et vos vestes avec des manches enroulées - le yacht rock est sur nous. C'est seulement cette fois que c'est Franck Muller plutôt que Kenny Loggins qui apporte l'OTT, l'amusement alimenté au Champagne, dans la forme Curvex-y de la collection Yachting. 

Le nom donne un peu le jeu, mais la montre Yachting offre une sensation nautique nouvelle sur le poignet. Les allusions marines commencent par le cadran, un bleu marine brillant qui s'accorde parfaitement avec les marqueurs d'heures arabes blanc brillant. En plus, le centre du cadran affiche une rose de la boussole, un motif de navigation qui est ramassé dans la section extérieure du cadran (avec lignes de latitude et longitude), avec des paliers sur la section la plus extérieure.

Si vous étiez encore sur la clôture du monde, cette montre a vécu, le texte «yachting» au bas du cadran scellera l'affaire d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas nier qu'il y a beaucoup de choses sur ce cadran, et ce ne sera pas pour tout le monde. Mais c'est coloré et amusant, et aurait certainement l'impression que la partie sur le plateau blanc immaculé d'un méga-yacht.

Comme la plupart de la gamme de Franck Muller, la montre Yachting rend sa présence connue, et ici, ce n'est pas seulement la taille du boîtier - bien qu'à 44mm, elle porte du poignet - plutôt que la surface arrondie et le vernis miroir qui vraiment Faites-le remarquer.

Un détail intéressant est la garde de la couronne bleue biomorphique, qui continue à la fois le thème bleu et les accentuation et la qualité générale. La sangle intégrée est un point culminant pour moi, un matériau en tissu tissé de toile bleue qui est inséré dans le caoutchouc. Il fait la lumière, sans le rendre trop décontracté.

Donc, si vous avez la chance de vivre une vie d'été sans fin, connaissez votre ligne de plimsoll à partir de votre déplacement de coque, mais ne devez pas manipuler le gréement vous-même - la dernière collection de Franck Muller pourrait être pour vous.

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Hands-on avec le Hermes Dressage H1925 Chronographe avec un nouveau mouvement propriétaire (avec photos live et prix)

À Baselworld 2013, Hermès a dévoilé le Dressage Chronograph, qui utilise le premier mouvement chronographe exclusif de la marque, le H1925.

En 2012  Hermès a pris les couvertures de la Dressage automatique avec le  mouvement automatique H1837 , son premier mouvement exclusif. Ce mouvement est à présent la base du nouveau calibre H1925 du nouveau chronographe Dressage, avec 1925 étant l'année où  Hermès  a vendu sa première montre-bracelet chronographe .


Le H1837 a marqué le début de la stratégie de  Hermès de devenir un horloger verticalement intégré, alors qu'auparavant ses montres utilisaient surtout des mouvements ETA. Nommé après l'année de la fondation de la société, le mouvement H1837 est réalisé par Vaucher, la société sœur de Parmigiani Fleurier et dont Hermès  détient une participation de  25%. Hermès  est également propriétaire du fabricant de cadran Natebar et du fabricant de boîtiers Joseph Erard . Les sangles en cuir sont naturellement fabriquées en interne. Dans la mesure du possible,  Hermès transportera la production en interne pour une part de plus en plus grande de sa collection de montres. Cela a payé -  j'ai été impressionné par l'automne de dressage de l'année dernière. Il est élégant, bien fait à l'extérieur, avec un mouvement solide à l'intérieur, et assez cher pour démarrer. Les mêmes qualités sont présentes dans le nouveau Dressage Chronograph, qui ne déçoit pas. 

Visuellement, la montre est élégante et de bon goût, comme presque toutes les   montres Hermès . Bien que ce soit une montre modeste simple, le dressage est distinctif - la courbe gracieuse des oreilles en forme d'étrier est instantanément reconnaissable.

Aucun détail n'a été négligé en termes de conception, même la police des chiffres de date correspond aux nombres arabes des marqueurs d'heure. Dans l'ensemble, le Dressage Chronograph possède un sens du raffinement qui est caractéristique des  produits Hermès .  

Bien que le chronographe et automatique sont les mêmes 40,5 mm de diamètre, le chronographe semble plus grand. Et les poussoirs et sub-cadrans lui donnent aussi une sensation plus sportive.

Le boîtier est extrêmement bien fini, avec des chanfreins bien polis sur le boîtier et même les poussoirs de chronographe.voir plus montre repliques et Rolex Explorer montre

Arnold & Son royal TEC1 18K Or rouge Tourbillon Chronographe

Le nouveau Arnold & Son royal TEC1 est la troisième montre à tourbillon pour célébrer le 250e anniversaire de Arnold & Son. Il combine tout d'abord un tourbillon avec un chronographe à roue à colonne et de puissance tout cela avec un système de remontage automatique.

Bien sûr, nous aurions aimé vous montrer l'édition limitée avec laqué bleu cadran guilloché, mais les photos ne sont pas encore disponibles. Donc, nous commençons par vous montrer les deux autres, les versions non limitées. La combinaison du boîtier en or rouge avec le cadran anthracite est très frappante. Chaud, élégant, et avec un échappement à tourbillon qui occupe majestueusement toute la partie supérieure du cadran, dix heures-02 heures avec une ouverture sur-dimensionné qui offre un effet tridimensionnel incroyable que la rotation de la cage tourbillon.

Un verre saphir dans le cas offre vue arrière sur la exclusive Arnold & Son mouvement, le calibre A & S8305. Ce mouvement offre 55 heures de réserve de marche, après remontage complet. Le mouvement relativement grand - il mesure 35,00 mm de diamètre et de 8,83 mm de hauteur - comprend le chronographe intégré avec commande à roue à colonnes et un rotor complet pour le remontage automatique. La taille est la profondeur à l'aussi grand cas, qui mesure 45 mm de diamètre.

La Royale TEC1 n'a pas une seconde main courante. Le cadran de sous qui pourrait facilement être confondu avec le petit cadran deuxième sous, est en fait 60 minutes le compteur du chronographe. La deuxième aiguille centrale est la deuxième main du chronographe, qui peut être actionné par l'intermédiaire des deux poussoirs.

Le mouvement comprend la finition Haute Horlogerie à part entière: ponts anglés main avec les bords polis, perlage fin et Côtes de Genève sur les ponts et la platine principale, leviers du chronographe sont satinés avec des bords polis chanfreinés à la main et, circulaire satiné roues, vis bleuies avec des têtes biseautés et polis miroir. Le rouge rotor en or 22K est la main gravée et squeletté, mettant en vedette des surfaces brossées et polies bords chanfreinés. Oui, ce sont toutes les friandises Haute Horlogerie que nous voulons.

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Présentation de la nouvelle Breitling Galactic 44 Montre

Si vous avez gardé un oeil sur Breitling , alors vous devez avoir connaissance de sa jeune série nommée Galactic.Il a été 4 ans depuis ses débuts. Et ces jours -ci , la société a ajouter un nouveau membre à cette série, le Breitling Galactic 44 avec une fonction de calendrier qui comprend à la fois des signes de jour et la date.

Contrairement à tous les modèles précédemment lancés, nouvelle Galactic 44 est fabriqué à partir d'un autre type de lunette. La rotation unidirectionnelle et cranté lunette est devenu fini satiné donné aussi il dispose de caoutchouc incrusté chiffres noirs. Il peut être considéré comme un niveau au sein de la série qui a été jusqu'à présent indiqué avoir un aspect général légèrement différent par rapport à la détente de l'offre du fabricant.

De même, la pièce d' horlogerie est livré avec un groupe atypique de fonctionnalités. Malheureusement, il ne comprend pas un chronographe qui est très probablement la première association pour Breitling a noté pour sa commodité de créer des chronographes à remontage automatique de qualité supérieure. Sinon la main, le nouveau modèle est fourni avec une fonction de calendrier avec des spectacles pour le jour et la date. Comme ce dernier le premier est mis sur la position trois heures standard, le précédent est positionné à l' intérieur d' une ouverture incurvée placée au - dessus du visage de la montre, entre 11 et on place o'clock.

Ces fonctions sont activées avec Breitling calibre 45 utilisé dans la pièce d'horlogerie. Cela peut être un mouvement qui utilise l'ETA 2834-2 depuis sa base et que le fabricant à base Grenchen utilisé auparavant seulement deux fois. Quelques-uns des aficionados de la marque peuvent être découragés par ce fait, parce que ce calibre est manifestement pas parmi les propriétaires de la Breitling qui sont certainement plus exigeant et vénéré, mais aussi plus coûteux. Breitling B 45 combine 25 rubis dans la construction, il travaille à la fréquence de 28,800 vph et contient une réserve de marche d'environ 42 heures.

Le caractère atypique du nouveau modèle est principalement observé dans son apparence. La pièce d'horlogerie est plus grand que le modèle galactique habituelle et il a le diamètre de 44 mm. Le boîtier plus grand de taille est incorporé dans la conformité à l'aide de la tradition de la marque produite dans une forme circulaire et il a l'épaisseur de 14,3 mm. Il dispose d'un fond de boîtier métal bon, comme la couronne est vissée et gardée avec deux joints d'étanchéité. Grâce à cette construction, le garde-temps a une imperméabilité respectable de 200 mètres.

Ce modèle Galactic 44 peut être la première qui comporte des incrustations de caoutchouc noir pour que les numéros autour de la lunette qui peuvent être passés à un pour les rouges et comporter les points cardinaux, en plus de 1 / 100e des graduations d'une heure sur son intérieur. Récemment, Bretling continue d'être en utilisant ce type de lunette presque uniquement en raison de ses débutants.

Sous le saphir de cristal du nouveau venu avec des films anti-reflets de preuve sur les côtés fixe un cadran lisible avec extra-larges mains et index qui sont tous donnés revêtement luminescent. Le cadran viendra en trois couleurs différentes: Noir Trophy, Metallica Bleu et Sierra Argent.

Il y a choix beaucoup plus large si cela implique la cueillette de wristlet de la montre qui peut être produit dans quatre différents matériaux et beaucoup de couleurs.

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Ce sera le TAG Heuer 2017 Autavia

Quand les nouvelles nous sont parvenues à la mi-Mars, nous avons été surpris de dire le moins. Suivre les plans futurs de marques sont normalement un secret bien gardé (la majorité des employés Rolex ne sont montré les nouveaux modèles de l'année la veille Baselworld ouvre, par exemple), et une partie du plaisir (et de frustration) d'être une montre ventilateur est le temps passé à spéculer sur ce qui va suivre.

Ainsi , lorsque TAG Heuer a annoncé la " Coupe Autavia ", un sondage en ligne conçu pour permettre au public de choisir * qui Autavia serait réédité en 2017, il était degrandes nouvelles. Nous avions vient d' être donné des nouvelles de la nouvelle Monza - qui marque très fortement sur les cartes de fidélité historique - et maintenant on nous dit qu'il y aurait une nouvelle Autavia. Non seulement cela, mais attention les fans eux - mêmes pourraient avoir leur mot à dire à quoi il ressemblait.

* Bien sûr, comme le fiasco Boaty McBoatyFace, le sondage public n'a jamais été va être autorisé à sélectionner le vainqueur final. La Coupe Autavia amenuisé 16 "candidats" à la liste restreinte de quatre, dont Jean-Claude Biver a choisi le vainqueur final. Mais encore, il était agréable d'être impliqué.

Alors qu'est-ce qu'on devient? Le gagnant est le ref Mk3. 2446, connu sous le nom "Rindt" Autavia après autrichienne de Formule 1 champion du monde Jochen Rindt, qui portait un. Il dispose d'une lunette étroite heures (échelle des minutes et des versions tachymètre échelle existait aussi), appliqué des marqueurs en acier avec de petites parcelles lume et les mains de julienne. Les dates de montres de 1966. A l'origine, l'Autavia utilisé un mouvement Valjoux 72; aucun mot à l'heure actuelle sur ce calibre nous allons trouver dans le 2017 Autavia.

Le tout est une masterclass à donner aux gens ce qu'ils veulent. Chronographes en acier sont extrêmement chaud en ce moment - il est en fait un Rindt Autavia inclus dans prochaine Start Stop Phillips Réinitialiser chronographes vente - si attisant l'intérêt pour la réédition est encore une victoire facile pour TAG Heuer. En regardant en arrière à la longlist 16 montre pour la Coupe Autavia, nous allons voir ce que d'autres conclusions que nous pouvons tirer.

Deux registres de bons; trois registres mieux. De l'original 16, cinq Autavias avaient deux enregistrer une ligne mise en page, mais un seul d'entre eux ont fait par le biais de la deuxième ronde.

Les fans de la Panda . La montre gagnante peut être un panda inverse, mais en dépit de seulement quatre de l'original 16 ayant un cadran blanc / panda, deux d'entre eux fait par le biais de la ronde finale.

Aucune flèche. Mains en forme de Dauphine-perdu sur à chaque étape en faveur des mains de julienne trouvés sur le modèle gagnant. D' autres caractéristiques moins populaires inclus les chiffres parfaitement lumineux - en fait, les chiffres de toute sorte - tachymètre ou échelles télémétriques, et le cas de 2446c avec les pattes trapues carrés.

Nous aurons plus d' informations sur ce qui promet d'être l' un des  les montres de 2017 très bientôt - regardez cet espace!

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